Forum Kowalskie

Witajcie !
Po dłuższej chwili przerwy w aktywności na forum i przygodach z kuciem szabelki postanowiłem wziąć się za coś mniejszego

Jak już wcześniej pisałem jestem harcerzem. Niedawno prowadziłem kurs zastępowych i stwierdziłem, że super sprawą będzie nóż dla najlepszego kursanta stworzony przez komendanta kursu.

Pierwszy nóż (jak to u mnie w zwyczaju spaliłem przy hartowaniu)


A poniżej zdjęcia efektu moich wypocin, choć zabrakło odrobinę czasu na wykończenie
Wiem, że nóż nietypowy, bo 1-stronnie ostrzony ..
ale jako, że pierwszy cieszy bardzo

Nie przyłożyłeś sie za bardzo do swojego noża.Pewno za szybko chciałeś skończyć.

a myślałem, że moje noże są brzydkie

Przez to upalenie, to to ostrze nie będzie miało rewelacyjnych parametrów. Prawie tak samo, jakbyś to zrobił ze zwykłej blachy.

nooo kolejny będzie lepszy

P.S. za szabelkę zabierz się ciut później

Nomad pisze:Przez to upalenie, to to ostrze nie będzie miało rewelacyjnych parametrów. Prawie tak samo, jakbyś to zrobił ze zwykłej blachy.

ale ten spalony to nie ten sam co poniżej

ps. taki grubas dlatego bo nie miałem innej blachy


to teraz zacznę serię pytań i wątpliwości:
Na początek
- czy jakbym szlifował kolejnymi papierami 600, 1000, 1500, 2000 to później wyszedł by gładki trzeba jeszcze jakieś chemiczne wygibasy

- co zrobić jak nie mogę przewiercić wiertłem tytanowym rączki ?

zależy co masz na myśli mówiąc gładki. Jeśli chodzi Ci o równą powierzchnię to już przy papierze 60 trzeba ją uzyskać bo potem już będzie coraz trudniej. Natomiast jeśli chodzi Ci o ryski to nawet po papierze 2000 będą małe ryski dlatego na samym końcu do osiągnięcia efektu lustra trzeba przelecieć całość filcem z pastą polerską jednak zwykle zostawia się po prostu satin na pasującej gradacji, możesz zostawić na gradacji 60 jak i 2000, zależy jak Ci się podoba grunt to żeby były ładne, proste, równoległe rysy.

chemiczne wygibasy to tylko przy damaście chyba, że chcesz podtrawić mono stal wtedy taka szara warstewka troszkę chroni przed korozją podobno no i wygląd diametralnie zmienia bo powierzchnię robi matową i szaro-czarną.

Co do wiercenia to pewnie wierciłeś po hartowaniu lub nie wyżarzyłeś blanka po kuciu.

Wiercimy przed hartowaniem, ja zawsze po kuciu zostawiam część trzpieniową w palenisku, aby sobie ostygła powoli, można wtedy wiercić dowoli

ad. 1. tak TRZEBA szlifować 40, 80, 120, 220, 400, 600, 800, 1000 itd.

ad. 2. odpuścić, przebić, wiercić węglikiem

wat93 pisze:ad. 1. tak TRZEBA szlifować 40, 80, 120, 220, 400, 600, 800, 1000 itd.

a skąd mam wiedzieć że już czas przejść z 40 na 80 ?

ps. wierciłem przed kuciem, ale może fakt, że to kawałek resora coś zmienia

AA, myślałem, że ten upalony i ten to te same są

Resor jest ciężko przewiercić zwykłymi wiertłami, najłatwiej by było przebić otwory, kilka razy tak robiłem, i wyszły ładne okrągłe, teraz mam wiertła widiowe.

Jak zacierasz papierkiem, to w poprzek poprzedniej rysy, aż ją skasujesz, następnie kolejna gradacja i znowu w poprzek poprzedniej

dzięki

Czas odświeżyć temat:
oto moje najnowsze twory. Mam nadzieję, że już wkrótce będę je mógł nazwać nożami

najbardziej jestem dumny z tego najwyższego - był robiony dla mnie
http://imageshack.us/photo/my-images/38/dscf1138h.jpg/

http://imageshack.us/photo/my-images/38/dscf1138h.jpg/

http://imageshack.us/photo/my-images/513/dscf1140j.jpg/

http://imageshack.us/photo/my-images/829/dscf1141b.jpg/

już są